Как повысить плодородие почвы.

Механический состав

Это соотношение минераль­ных и органических частиц различного размера.

При этом количество орга­ники в самых плодородных почвах редко превышает 10%. Остальную массу со­ставляет минеральная часть, играющая колоссальную роль в формировании пло­дородия почвы. Особенно  важны минеральные почвен­ные частицы размером менее 0,01 мм - физическая глина, от которой зависит способ­ность почвогрунта удержи­вать влагу и минеральные питательные вещества, а также почвенная структу­ра. По механическому соста­ву выделяют: песок, супесь, легкие, средние и тяжелые суглинки, глину.

С чем вы имеете дело, опре­делить несложно. Почву сле­дует слегка увлажнить, затем попытаться скатать из нее на ладони шнур, а потом свер­нуть его в кольцо.

Песок не скатывается в шнур. Супесь скатывается в шнур, но при сгибании в кольцо рас­сыпается.

Легкий суглинок сгибается в кольцо, но оно распадается на части.

Средние и тяжелые суглин­ки сгибаются в кольцо с тре­щинами.

Глина скатывается в кольцо без трещин.

Оптимальным для боль­шинства садовых растений будет легкий или средний су­глинок. Если у вас на участке песок или супесь, придется добавить плодородного грун­та - 20-30% от объема почвы. В тяжелые суглинки и глины придется вносить песок - 30- 50% от объема почвы.

 

Структура почвы

Это количество водопрочных агрегатов - попросту говоря, комочков. Агрегаты могут быть разной формы, от комковатой до зернистой, и размером от 4 до 15 мм. При разламыва­нии почвогрунта он не должен распадаться на отдельные пес­чинки, как песок, или сохра­нять монолитную структуру, свойственную тяжелым су­глинкам и глине. Лучше всего, если при незначительном уси­лии почвогрунт распадается на отдельные комочки.

Цвет

Считается, чем земля чернее и жирнее, тем плодороднее.

И действительно, как правило, почвогрунт отличается от ле­жащей ниже породы более тем­ной и интенсивной окраской.

    Однако, например, в Мос­ковской области при естествен­ной влажности почвогрунт обычно имеет цвет от темно- коричневого до светло-серого. Черная окраска почвогрунтов редка и характерна для более южных регионов. Очень тем­ный цвет присущ также низин­ным торфам, наличие которых  в большом количестве не явля­ется безусловным достоин­ством. (В этом случае необхо­дима добавка минерального грунта объемом не менее 60- 70% от всего объема почвы.)Слишком светлая окраска почвогрунта свидетельствует о низком содержании органи­ческих веществ. Кстати,геологи утверждают, что верхний, плодородный слой почвы составляет в среднем 18-20 см. Агрономы считают, что для газона хватит плодородного слоя глубиной 15-17 см. Деревьям, в зависимости от ве-личины и породы, понадобится слой 25-30 см глу-биной на расстоянии 2-3 м от ствола. Кустарни¬кам - 15-20 см на расстоянии около 1 м от ствола. Травянистым растениям необходима глубина плодо-родного слоя 10-15 см

 

Полезные добавки

Торф, Увеличить содержа­ние органики можно добав­лением верхового торфа (10- 15% от объема почвы). Внесение его как разрыхли­теля является наиболее про­стым, дешевым и эффектив­ным приемом улучшения ка­чества тяжелой почвы. Однако не следует использо­вать торф в чистом виде для выращивания растений, он может служить только до­бавкой. Вносить его можно в течение всего летнего пе­риода.

Компост и  перепревший навоз. Они превосходят торф эффективностью и питатель­ностью для растений, но стоят дороже. Компост можно изго­товить самостоятельно на приусадебном участке. Внесение компоста эффек­тивно производить весной и в начале лета.

Навоз вносят под перекоп­ку почвы весной или осенью. Норма - 1,5-2 ведра на 1 м². Но учтите: глубоко заделы­вать органику нельзя. Оптимальный вариант - 10- 12 см, то есть треть штыка ло­паты. В этом случае перегной быстрее превратится в гумус и сделает почву рыхлой, а если закопать его глубже - он заля­жет мертвым грузом и толку не будет.

Кстати, самый лучший на­воз для улучшения глины - конский или овечий.

   Солома. Солома обладает массой преимуществ: быстро разлагается, делает почву рыхлой, а со временем и пло­дородной.

Удобнее всего вносить из­мельченную солому осенью, под перекопку. Но можно укладывать в борозды и целые стебли. За зиму солома пере­гниет практически полно­стью, но лишь при условии, что она заделана мелко - не глубже 15 см. В противном случае разлагаться она будет намного хуже, и весной вы увидите ее практически в исходном варианте.

При правильной заделке уже в апреле копать землю станет гораздо легче. Такая рыхлость продержится все лето, а осенью снова нужно внести солому. Если поступать так регулярно на протяжении, скажем, 5 лет, то к концу этого срока почва не только станет удобной для обработки, но и будет содер­жать больше перегноя. Индикатором тут послужит цвет - ржавая глинистая почва приобретет черный оттенок.

В обогащенной перегноем почве будут охотно размно­жаться азотобактерии, которые не только перерабатывают ор­ганику, но и обогащают огород атмосферным азотом, усваивая его из воздуха. Практически это означает, что понадобится меньше навоза, аммиачной се­литры, мочевины.

Постепенно солома не толь­ко облагораживает почву структурно и качественно, но и оздоравливает ее. В тяже­лой, вязкой глине болезне­творные микробы сохраняют­ся годами, а в рыхлой и бога­той органическими остатками обезвреживаются буквально в считанные дни.

Лежалые опилки. Это тоже прекрасный разрыхлитель для глины. Норма внесения - 1 ве­дро на 1 м². Однако у них есть небольшой недостаток - опил­ки впитывают в себя поч­венный азот, и растения начи­нают голодать. Чтобы этого не произошло, перед внесени­ем их надо замочить на сутки в растворе мочевины: 1 стакан удобрения на 10 л воды (норма на 3 ведра опилок).

Свежие опилки (особенно хвойные) вносить нельзя - они выделяют вредные для растений смолы и подкисляют почву.